Movilizándose desde San Miguel de Tucumán, se llega a Concepción después de recorrer 67 Km. por R.N. Nº38 y desde allí se toma en dirección Oeste la R.P. Nº365. Luego de poco menos de una hora por camino pavimentado y luego camino de ripio, se llega a Vialidad Nacional, lugar en donde comienza la travesía.
Siguiendo el sendero que lleva a la laguna se tarda aproximadamente 8 hs. en llegar a destino.
Se recomienda estar guiados siempre por personas o baquianos del lugar para no pasar momentos de sorpresa en la nuboselva tucumana.

Existen 2 paradores a lo largo del camino en donde se puede acampar por si se decide no hacer el trayecto en el mismo día. La última parte del camino es llamada “Cuesta del Desesperado”, que, como su nombre lo indica, es la más exigente. Finalmente se llega a la Laguna del Tesoro, un hermoso lugar poco conocido incluso por los tucumanos, ubicado a 1880 metros de altura sobre el nivel del mar.

Las facilidades de permanencia en el lugar son las básicas que cualquier persona que quiera un contacto pleno con la naturaleza tendría: existen un par de cabañas en las que se puede poner las carpas ya que durante el invierno la temperatura baja considerablemente.
La mejor época para visitar la Laguna del Tesoro es en primavera (septiembre – noviembre) y otoño (marzo – mayo) en las que se esquivan las bajas temperaturas del invierno y las lluvias de verano.
En cuanto a las actividades que se pueden realizar en la laguna, la pesca es una de ellas, pudiéndose pescar trucha y pejerrey.

La historia dice que los antiguos pobladores indígenas de la región, posiblemente de la cultura inca residentes en antiguos aglomerados de los nevados del Aconquija, al verse perseguidos y sometidos por los españoles, arrojaron sus tesoros (probablemente oro, plata, vasijas y demás pertenencias valiosas para ellos) en aguas de la laguna.
La leyenda dice que cualquier persona que intentara robar el tesoro desde el fondo del agua sería atacado por un toro mitológico.
Verdades, mentiras, leyendas y tradiciones se combinan a espectaculares paisajes en donde la naturaleza predomina en una zona virgen que vale la pena conocer.Ubicación Geográfica:
Se encuentra ubicada al oeste de la ciudad de Concepción, al sudoeste de la provincia de Tucumán, en el departamento Chicligasta (NOA), a 1850 msnm., dentro del Parque Provincial El Cochuna. En sus aguas se reflejan los Nevados del Aconquija, con sus cumbres de más de 5000 m. (El Clavillo Tucumano, Chimberí, Bayo, y más al Norte el morro de las ruinas de Ciudacita, ruinas indígenas a 4200 msnm).

Clima:
Subtropical con inviernos muy crudos, a veces con nevadas y soportando prolongadas sequías y los veranos muy cálidos y de abundantes precipitaciones.

La Reserva Experimental Horco Molle se encuentra sobre el pedemonte de la Sierra de San Javier. El clima es templado-húmedo, con inviernos secos y veranos lluviosos. La temperatura mínima media anual es de alrededor de 13º y la media máxima de 27º. Posee un museo de geología y paleontología que muestra una variada y valiosa colección de materiales geológicos y paleontológicos propios del NOA.

Posse un museo de biología muestra ejemplares de nuestra fauna de insectos, presentaciones interactivas de los anfibios y carnívoros de la Sierra de San Javier.Actualmente se destaca en el manejo en semicautiverio de diferentes especies, algunas de ellas gravemente amenazadas o extintas en la provincia, como el Oso hormiguero,la Corzuela parda,Pecarí del collar, el Tapir o Anta,el Yacaré,la Llama,la tortuga terrestre,Oso melero,entre otros.

La Reserva está abierta todo el año (excepto en Navidad y en Año Nuevo), de 9 a 19. Además de las visitas guiadas se puede pasar el día, ya que cuenta con merenderos y asadores, quinchos, baños, juegos para niños, una cancha de fútbol, un amplio parque de picnics y un kiosco. También hay un sector para campamentistas.

Por Av. Pte. Perón, pasando la rotonda de La Olla, doblar hacia la derecha. A 15 kilómetros de la ciudad de Tucumán.
CP:4107 – (0381) – 4250936

Con el paso del tiempo, Raco fue una de las villas elegidas por las tradicionales familias tucumanas para pasar las vacaciones. La villa es atravesada por el Río Raco y, junto a él, se encuentra el Club de Veraneantes de Raco, centro social y de actividades, ideal para hacer uso de sus instalaciones (bar-restaurant, canchas de fútbol, volleyball, paddle, etc) o asistir a sus famosas fiestas de carnaval en el mes de Febrero. A 50 metros del Club se encuentra el monumento a Atahualpa Yupanqui.

Otra de las actividades que se realizan en la villa de importancia nacional es la práctica del polo en las canchas de La Polera. También se realiza anualmente las importantes competiciones llamadas “Trasmontaña”, tanto de Enduro como de Mountain Bike.A 5 Km de Raco, se encuentra El Siambón, bello lugar enmarcado por suaves serranías y pintorescas casas. Aquí es donde los monjes eligieron construir su Monasterio en 1955. El edificio de la congregación fue levantado íntegramente con piedras y madera de la zona. Los Monjes Benedictinos son reconocidos en Tucumán por su exelente producción de dulces que realizan junto a su Monasterio, luego de un intenso trabajo de agricultura, apicultura y ganadería.

En El Siambón, se encuentra el Country Club El Siambón, el cual posee una excelente infraestructura que cuenta con: habitaciones para alquilar, pileta, canchas de tenis, campo de golf, hipismo, restaurant con cocina internacional, bar y salón de eventos y salón casino.

Es uno de los más bellos tesoros escondidos del sur de la provincia.
Está ubicado al sudoeste de la provincia al que se accede por RN 38, hasta Juan Bautista Alberdi, distante a 102 kilómetros de San Miguel de Tucumán y luego por RP 308 tras recorrer unos 25 kilómetros más encontramos un espejo de agua de 580 ha, en una región ubicada a 700 mtrs. sobre el nivel del mar. Lo constituyen las cuencas de los Ríos Marapa y Singuil, y de los arroyos Mora y Yacuichacuna. Sobre él cae una bellísima vegetación entre cerros y quebradas.

Al Oeste de Alberdi,transitando por un pintoresco camino de montaña, de exuberante vegetación se arriba al Dique Escaba, lugar de majestuosa belleza, con un lago de 580 hectáreas de expansión, con una profundidad de 75 metros y una capacidad de embalse de 40.000 metros cúbicos, rodeado de serranías con una verde vegetación subtropical.

Esta magnífica obra de ingeniería fue construida en el año 1948 con la finalidad de destinarlo al riego y la producción de energía eléctrica.Constituyó uno de los emprendimientos hidroeléctricos más importantes de América del Sur. Por su altura, 98 m, es uno de los más altos del mundo en su tipo.

En esta zona no sólo se tiene la posibilidad de disfrutar plenamente de la naturaleza, sino que además se pueden visitar lugares de gran interés y originalidad como ser:

El Cementerio de los Ingleses: construido en la zona llamada el Divisadero que se distingue desde lejos por su conjunto de enormes araucarias que se destacan sobre el resto de los árboles. Se accede a caballo.

El país de los Murciélagos: es una de las comunidades más grande de Sudamérica, compuesta aproximadamente por 12 millones de ejemplares de la especie Tadarida Brasiliensis, conocidos como murciélagos cola de ratón. Para llegar hay que transitar un camino de hormigón largo y estrecho e ingresar en la estructura del dique.Me daria un poco de impresión ir , pero me parece que vale la pena,quien se anima primero?

La Isla: sitio ideal para acampar en medio del agua y rodeado de vegetación y fauna autóctona.

La Cascada o Chorro: dista a dos horas de cabalgata, recorriendo por pintorescos lugares de belleza selvática.

Y un maravilloso espectáculo lo constituyen la luz del sol, al atardecer, jugando con distintas tonalidades sobre el paisaje.

Cualquier época del año es ideal para visitarlo ya que posee un clima subtropical, para la práctica de deportes, la pesca del pejerrey, etc. También se alquilan embarcaciones que permiten recorrer el gran dique. Las artesanías son el telar, cuero, dulces.

El lugar fue primero propiedad del pueblo originario, posteriormente del estado provincial, más tarde de un concesionario privado y finalmente, de los descendientes del pueblo Quilme. Estas ruinas han sido reconstruidas, por lo que el día hoy pueden ser visitadas por los turistas.

Fueron estudiadas por primera vez en 1897 por el arquéologo Juan Bautista Ambrosseti y restauradas por un equipo bajo la dirección de Norberto Pelissero, con criterios quizás más turísticos que arqueológicos.

HISTORIA

Título de propiedad del lugar

Los indígenas conocidos como Quilmes, los primeros habitantes de este lugar, tuvieron una altísima densidad de población, lo que les permitió una mejor distribución de las tareas y una mayor explotación del ecosistema. En los Valles Calchaquíes en su totalidad se formaron ciudades con tan alto índice de densidad que actualmente los especialistas las consideran “las primeras ciudades prehispánicas de la Argentina”.

Dichos asentamientos comenzaron su existencia en el siglo X d.C., alcanzando un gran desarrollo sociocultural y un buen manejo de sistemas agropastoriles y de cultivo e irrigación muy complejos. Este progreso continuo se vio recién interrumpido en 1667 cuando los Quilmes sufrieron su más importante derrota militar a manos de los españoles, liderados en este caso por Francisco Mercado y Villacorta, mediante el sitio a sus principales fuertes.

Luego de más o menos un mes, el pueblo indígena decidió rendirse. Su cacique, Martín Iquín, fue su vocero en ese entonces^.

Luego de su rendición, fueron obligados a recorrer mil kilómetros a pie sin agua ni comida. Lograron llegar a la ciudad de Buenos Aires denominada Quilmes en su honor.

Hay investigaciones históricas que demuestran que desde 1770, los terratenientes avanzaron sobre tierras de los Quilmes y los amaichas, quienes pudieron mantener hasta el día de hoy parte del territorio de la banda este del río Santa María mientras que el territorio restante, situado en la banda oeste del citado río, fue inscrito en el Registro de la Propiedad de la Provincia de Tucumán a nombre de los usurpadores.

ARQUITECTURA DE LAS RUINAS

Las ruinas de los Quilmes son un conjunto de viviendas que pertenecieron a dicho pueblo originario, donde se pueden observar restos rectangulares y circulares de los cimientos de la construcción.

Este asentamiento servía de hogar para las familias quilmes, lo cual no era bien visto por sus vecinos, los indios calchaquíes, con quienes tenían cruentos enfrentamientos. Finalmente se aliaron para combatir a los españoles, quienes los derrotaron en el siglo XVII.

La fortaleza se mantuvo en pie desde los años 800 hasta el siglo XVII, con una población estable de tres mil personas, hasta que finalmente fueron obligados a trasladarse a pie 1200 km hasta la zona en donde hoy se encuentra la ciudad de Quilmes en la provincia de Buenos Aires el día 2 de enero de 1667. Durante esa travesía, murieron más de cuatro mil indígenas. Gracias al trabajo de un equipo de especialistas, que restauró los edificios más importantes, se puede observar la complejidad del asentamiento. Dos fortalezas que servían de defensas contra posibles ataques de poblaciones indígenas vecinas y uno de los sectores de una ciudadela han sido reconstruidos.

En los restos de la ciudadela se pueden observar casas de piedra, antiguas paredes de roca y también cactus. La ciudad original incluía asimismo una capilla construida por los españoles con el fin de evangelizar a la población, la cual se estima en cinco mil habitantes.Otro elemento llamativo de estas ruinas son las destacadas construcciones de represas de agua y la gran cantidad de cultivos, principalmente de maíz, que eran la base alimenticia de estos indígenas. Se cree que la estrategia aplicada por los españoles para derrotar a este belicoso pueblo consistió en cortar su acceso a las fuentes de reserva de recursos, tanto hídricos como alimenticios.

TURISMO

Estas ruinas conforman una importante atracción turística para la región de Tucumán. Para realizar una excursión hasta este sitio arqueológico, se debe ascender 1978 metros de altura por sobre el nivel del mar, y la duración de ésta es de doce horas, si se decide ir con una guía turística. En ese caso, generalmente dichas empresas organizan un recorrido que abarca muchas regiones de la provincia antes de llegar al destino final. Para llegar hasta las ruinas, se puede realizar una cabalgata o se puede ir a pie. Para acceder en auto hasta allí, debe irse por la ruta nacional 40, que termina a los pies del cerro Alto del rey, donde está localizado el asentamiento Quilmes.

Está rodeado de las sierras del Aconquija al sur (con altitudes de 5.000 msnm) y las Cumbres Calchaquíes al norte. El Valle de Tafí  al noroeste y la Quebrada de los Sosa  al sudeste. En la orilla sur de este lago se ubica la población de El Mollar y en sus proximidades el parque de los Menhires.

Los ríos tributarios y emisario al embalse la Angostura: de la Ovejería, de las Carreras, Churqui, Blanquito, Tafí, el Mollar y de los Sosa.

El lago posee un espejo de agua que abarca más de 350 ha, teniendo una profundidad de 20 m. El aporte principal de aguas lo hace el río de los Sosa que desde las altas cumbres desciende hacia el centro de la provincia de Tucumán.

Lo bordea por el norte la ruta provincial RP 307 y un ramal meridional, al sur de este ramal corre entre “caminos de herradura” la ruta RP 355. Tales rutas (en muy buen estado) comunican a este lago con las poblaciones de Taf’í del Valle y El Mollar, por estas rutas existen comunicaciones con Monteros, Amaicha del Valle, Encalilla y Tolombón.

Aparte de la posibilidad de practicar deportes náuticos, el lago El Mollar tiene como uno de sus grandes atractivos la pesca deportiva, por ejemplo se pueden obtener pejerreyes que se pueden pescar a flote o en profundidad, para tal pesca la profundidad preferible es la de 6 metros  y la mejor temporada es la que va de marzo a abril (verano meridional).

Es un hermoso pueblo, sede de las más tradicionales familias tucumanas, ubicado en una geografía privilegiada de sol y de verde, con un buen clima mesotérmico todo el año.

En 1904 el gobernador de Tucumán, Luis Francisco Nougués fundó oficialmente una exclusiva villa de fin de semana, que llevaba su apellido como nombre.

Se llega ascendiendo al cerro San Javier por una zigzagueante carretera entre una selva de helechos, lianas, sauces llorones y árboles con el tallo recubierto de plantas trepadoras. En el camino, escondidas entre el follaje, renacen casonas de estilo europeo con techo a dos aguas muy bien cuidadas. Dada la altitud, en Villa Nougués y su entorno se enuentran coníferas y palmeras.

Historia

Esta típica ciudad de montaña está llena de historia, ya que allí se asentaron los Padres Jesuitas hasta 1767.
A fines de siglo XIX Luis Francisco Nougués, acaudalado empresario azucarero y gobernador de la provincia de Tucumán decidió establecer su residencia en el paraje que luego pasó a ser denominado Villa Nougués por tres motivos: El excelente clima del lugar durante todo el año, la proximidad a la ciudad de Tucumán y los bellos paisajes de montañas, bosques y velvederes (hermosas vistas panorámicas). Le siguieron a Luis Nougués en edificar allí mansiones sus hermanos Juan Carlos y el filósofo Alberto Nougués así como el fundador de la Universidad Nacional de Tucumán: el filósofo e historiador Juan Terán. Al ser fundada oficialmente la localidad en 1904 el criterio fue que parte de ella fuera dedicada a los empleados administrativos del ingenio azucarero San Pablo. En todo caso lo que primó fue la recreación arquitectónica de un pueblo del departamento francés del Haute Garonne, lugar de procedencia de parte del linaje de los Nougués, tal pueblo es el de Boutx enclavado también en una región montañosa (los Pirineos), si bien Villa Nougués posee un clima más grato y por esto, a diferencia de la población europea, se encuentra adornada por gran cantidad de flores, inspirando a poetas y pintores (ver: Agapantos en Villa Nougués: [1]).
Debido al relieve, Villa Nougués resalta su pintoresquismo no sólo en los paisajes o en la arquitectura sino en los empinados caminos, las abundantes escalinatas entre parques o senderos con forma de tirabuzón.

Su iglesia data de 1918 y es frecuentada por los turistas que recorren la zona.

Imponentes residencias veraniegas se levantan sobre las ondulaciones del terreno, en donde la vegetación subtropical alterna con los cuidados jardines de las casas, poblados de hortensias, violeta (planta)s y gladiolos.

La sierra de más de 19000 hectáreas, tiene una altura máxima de unos 1876 msnm la cumbre del Taficillo al norte. La formación vegetal dominante es la Nubolva, selvas de montañas oYungas, en la que se constituyen las villas veraniegas más cercanas a la ciudad, Villa Nougués, El Siambón, Raco y San Javier.

En él se practican actividades deportivas como parapente, trekking, cabalgatas, mountain bike, senderismo, etc, siendo un entorno ideal para este tipo de actividades.

Ofrece una vista hermosísima: hacia un lado oeste, la capital y su llanura circundante, y del otro las verdes mesadas que tienen como fondo las cumbres Calchaquíes.

La temperatura es muy agradable durante todo el año, sobre todo en verano debido a que se transforma en un oasis en relación a las altas temperaturas existentes algunos kilómetros “abajo” en San Miguel de Tucumán. En invierno, se dan esporádicas nevadas.

Sobre la dorsal de la siera, se encuentra la villa veraniega de San Javier, a unos 1200 msnm, allí se encuentra el Cristo Bendicente, una escultura de 28 m de altura y 135,8 t de peso, realizada por el artista tucumano Juan Carlos Iramain, e inaugurada en 1942, año de fundación de la Villa. Debido a su tamaño, se puede apreciar desde la ciudad.

UN PASEO POR SAN JAVIER

Los cultivos, las casas, los árboles y las montañas parecen una maqueta. Los autos se mueven lentamente como hormigas por pequeños senderos que, en realidad, son las calles y las avenidas. Desde las alturas de San Javier, todo es diminuto, hasta los ingenios y las fábricas.
Al mediodía, el sol se muestra tibio, casi como a fuego lento. El silencio es envolvente, la vista panorámica de la ciudad y los cantos de los pájaros armonizan un arquetipo ideal para alejarse del bullicio urbano. En el césped, muy cerca del Cristo Bendicente, hay jóvenes cosechando besos, algunos turistas examinan las artesanías de cerámica con ojos de coleccionistas, otros comparten un mate a la sombra de los eucaliptos y unos cuantos pasean a caballo por una senda empedrada, al costado de la ruta. Pasar el día en el cerro San Javier tiene opciones para todas las edades. Desde Loma Bola, salen pájaros gigantes montados en parapente. Los intrépidos de alas enormes saltan entre las 11 y las 16.

A cinco minutos del Cristo está el sendero de la cascada. Es un trayecto pedregoso de 550 metros, bien señalizado (imposible de perderse). Al final de una caminata en medio del verde de la selva puede descubrirse una larga cortina de agua, que en su caída canta una melodía perfecta para la relajación. Los fines de semana es posible encontrarse con turistas que disparan sus cámaras de fotos en cada paso. Algunos visitantes practican yoga.

Después del almuerzo, mientras los pobladores duermen la sagrada siesta, aparecen los entusiastas fanáticos del trekking, que salen a trotar, a veces por el pavimento de la ruta, y otras, por los senderos enripiados.
De vez en cuando, a lo lejos, se oye el rugir de las motos enduro que dibujan nuevos caminos del ancho de una zapatilla. También es posible cruzarse con los expertos en carreras de aventura, que circundan los terrenos en bibicletas de competencia. Con vestimentas y cascos coloridos, los bikers pedalean en grupo,ellos comentan que en una hora suelen subir el cerro desde la rotonda de Yerba Buena. En cambio, en auto en apenas 25 minutos se llega a la cima.A pedalear se ha dicho!

De estilo colonial típico, y caracterizada por tener molduras que representan a las columnas salomónicas a ambos costados de la puerta principal, fue reconstruida basándose en la original construida a finales del siglo XVII por el intendente Diego Bazán y Figueroa. Tiene tres patios, uno de los cuales está rodeado de habitaciones.

Debido a su pésimo estado de conservación, la casa fue casi completamente demolida en 1903 salvaguardándose el Salón de la Jura de la Independencia el cual quedó cubierto por un templete de hierro y vidrio estilo Art Nouveau.
La Casa de la Independencia en 1868, antes de su demolición

En 1941 se la reconstruyó totalmente al detalle (incluso usando los mismos tipos de ladrillos, tejas y baldosas) basándose en fotografías y documentos existentes. La dirección de la obra de reconstrucción estuvo a cargo del arquitecto Mario J. Buzchiazzo. Ese mismo año fue declarada Monumento Histórico Nacional.

Uno de los pocos añadidos que se hicieron fue el colocar esculturas alusivas a la Declaración de independencia de la Argentina en el patio posterior, realizadas por Lola Mora.

Actualmente esta casa funciona como museo y es centro tradicional de los festejos por la independencia.