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Archive for the ‘Lugares’ Category

Raco

Ubicada a 48 Km de San Miguel de Tucumán, sus orígenes se remontan al siglo XVII cuando los jesuitas recibieron por donación las tierras.

Con el paso del tiempo, Raco fue una de las villas elegidas por las tradicionales familias tucumanas para pasar las vacaciones. La villa es atravesada por el Río Raco y, junto a él, se encuentra el Club de Veraneantes de Raco, centro social y de actividades, ideal para hacer uso de sus instalaciones (bar-restaurant, canchas de fútbol, volleyball, paddle, etc) o asistir a sus famosas fiestas de carnaval en el mes de Febrero. A 50 metros del Club se encuentra el monumento a Atahualpa Yupanqui.

Otra de las actividades que se realizan en la villa de importancia nacional es la práctica del polo en las canchas de La Polera. También se realiza anualmente las importantes competiciones llamadas “Trasmontaña”, tanto de Enduro como de Mountain Bike.raco2raco4A 5 Km de Raco, se encuentra El Siambón, bello lugar enmarcado por suaves serranías y pintorescas casas. Aquí es donde los monjes eligieron construir su Monasterio en 1955. El edificio de la congregación fue levantado íntegramente con piedras y madera de la zona. Los Monjes Benedictinos son reconocidos en Tucumán por su exelente producción de dulces que realizan junto a su Monasterio, luego de un intenso trabajo de agricultura, apicultura y ganadería.

En El Siambón, se encuentra el Country Club El Siambón, el cual posee una excelente infraestructura que cuenta con: habitaciones para alquilar, pileta, canchas de tenis, campo de golf, hipismo, restaurant con cocina internacional, bar y salón de eventos y salón casino.el siambon

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Escaba

Su nombre deriva del quechua y significa “lugar donde se encuentran las aguas”.

Es uno de los más bellos tesoros escondidos del sur de la provincia.
Está ubicado al sudoeste de la provincia al que se accede por RN 38, hasta Juan Bautista Alberdi, distante a 102 kilómetros de San Miguel de Tucumán y luego por RP 308 tras recorrer unos 25 kilómetros más encontramos un espejo de agua de 580 ha, en una región ubicada a 700 mtrs. sobre el nivel del mar. Lo constituyen las cuencas de los Ríos Marapa y Singuil, y de los arroyos Mora y Yacuichacuna. Sobre él cae una bellísima vegetación entre cerros y quebradas.escaba16

Al Oeste de Alberdi,transitando por un pintoresco camino de montaña, de exuberante vegetación se arriba al Dique Escaba, lugar de majestuosa belleza, con un lago de 580 hectáreas de expansión, con una profundidad de 75 metros y una capacidad de embalse de 40.000 metros cúbicos, rodeado de serranías con una verde vegetación subtropical.

Esta magnífica obra de ingeniería fue construida en el año 1948 con la finalidad de destinarlo al riego y la producción de energía eléctrica.Constituyó uno de los emprendimientos hidroeléctricos más importantes de América del Sur. Por su altura, 98 m, es uno de los más altos del mundo en su tipo.

En esta zona no sólo se tiene la posibilidad de disfrutar plenamente de la naturaleza, sino que además se pueden visitar lugares de gran interés y originalidad como ser:

El Cementerio de los Ingleses: construido en la zona llamada el Divisadero que se distingue desde lejos por su conjunto de enormes araucarias que se destacan sobre el resto de los árboles. Se accede a caballo.

El país de los Murciélagos: es una de las comunidades más grande de Sudamérica, compuesta aproximadamente por 12 millones de ejemplares de la especie Tadarida Brasiliensis, conocidos como murciélagos cola de ratón. Para llegar hay que transitar un camino de hormigón largo y estrecho e ingresar en la estructura del dique.Me daria un poco de impresión ir , pero me parece que vale la pena,quien se anima primero?

La Isla: sitio ideal para acampar en medio del agua y rodeado de vegetación y fauna autóctona.

La Cascada o Chorro: dista a dos horas de cabalgata, recorriendo por pintorescos lugares de belleza selvática.

Y un maravilloso espectáculo lo constituyen la luz del sol, al atardecer, jugando con distintas tonalidades sobre el paisaje.

Cualquier época del año es ideal para visitarlo ya que posee un clima subtropical, para la práctica de deportes, la pesca del pejerrey, etc. También se alquilan embarcaciones que permiten recorrer el gran dique. Las artesanías son el telar, cuero, dulces.

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Ruinas de Quilmes

Las ruinas de los Quilmes están ubicadas en el Valle Calchaquí, Tucumán,Argentina. Son los restos del mayor asentamiento precolombino  Ocupan aproximadamente 30 hectáreas y están ubicadas cerca del cerro Alto del Rey.

El lugar fue primero propiedad del pueblo originario, posteriormente del estado provincial, más tarde de un concesionario privado y finalmente, de los descendientes del pueblo Quilme. Estas ruinas han sido reconstruidas, por lo que el día hoy pueden ser visitadas por los turistas.

Fueron estudiadas por primera vez en 1897 por el arquéologo Juan Bautista Ambrosseti y restauradas por un equipo bajo la dirección de Norberto Pelissero, con criterios quizás más turísticos que arqueológicos.

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HISTORIA

Título de propiedad del lugar

Los indígenas conocidos como Quilmes, los primeros habitantes de este lugar, tuvieron una altísima densidad de población, lo que les permitió una mejor distribución de las tareas y una mayor explotación del ecosistema. En los Valles Calchaquíes en su totalidad se formaron ciudades con tan alto índice de densidad que actualmente los especialistas las consideran “las primeras ciudades prehispánicas de la Argentina”.

Dichos asentamientos comenzaron su existencia en el siglo X d.C., alcanzando un gran desarrollo sociocultural y un buen manejo de sistemas agropastoriles y de cultivo e irrigación muy complejos. Este progreso continuo se vio recién interrumpido en 1667 cuando los Quilmes sufrieron su más importante derrota militar a manos de los españoles, liderados en este caso por Francisco Mercado y Villacorta, mediante el sitio a sus principales fuertes.

Luego de más o menos un mes, el pueblo indígena decidió rendirse. Su cacique, Martín Iquín, fue su vocero en ese entonces.

Luego de su rendición, fueron obligados a recorrer mil kilómetros a pie sin agua ni comida. Lograron llegar a la ciudad de Buenos Aires denominada Quilmes en su honor.

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Hay investigaciones históricas que demuestran que desde 1770, los terratenientes avanzaron sobre tierras de los Quilmes y los amaichas, quienes pudieron mantener hasta el día de hoy parte del territorio de la banda este del río Santa María mientras que el territorio restante, situado en la banda oeste del citado río, fue inscrito en el Registro de la Propiedad de la Provincia de Tucumán a nombre de los usurpadores.

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ARQUITECTURA DE LAS RUINAS

Las ruinas de los Quilmes son un conjunto de viviendas que pertenecieron a dicho pueblo originario, donde se pueden observar restos rectangulares y circulares de los cimientos de la construcción.

Este asentamiento servía de hogar para las familias quilmes, lo cual no era bien visto por sus vecinos, los indios calchaquíes, con quienes tenían cruentos enfrentamientos. Finalmente se aliaron para combatir a los españoles, quienes los derrotaron en el siglo XVII.

La fortaleza se mantuvo en pie desde los años 800 hasta el siglo XVII, con una población estable de tres mil personas, hasta que finalmente fueron obligados a trasladarse a pie 1200 km hasta la zona en donde hoy se encuentra la ciudad de Quilmes en la provincia de Buenos Aires el día 2 de enero de 1667. Durante esa travesía, murieron más de cuatro mil indígenas. Gracias al trabajo de un equipo de especialistas, que restauró los edificios más importantes, se puede observar la complejidad del asentamiento. Dos fortalezas que servían de defensas contra posibles ataques de poblaciones indígenas vecinas y uno de los sectores de una ciudadela han sido reconstruidos.

En los restos de la ciudadela se pueden observar casas de piedra, antiguas paredes de roca y también cactus. La ciudad original incluía asimismo una capilla construida por los españoles con el fin de evangelizar a la población, la cual se estima en cinco mil habitantes.Otro elemento llamativo de estas ruinas son las destacadas construcciones de represas de agua y la gran cantidad de cultivos, principalmente de maíz, que eran la base alimenticia de estos indígenas. Se cree que la estrategia aplicada por los españoles para derrotar a este belicoso pueblo consistió en cortar su acceso a las fuentes de reserva de recursos, tanto hídricos como alimenticios.

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TURISMO

Estas ruinas conforman una importante atracción turística para la región de Tucumán. Para realizar una excursión hasta este sitio arqueológico, se debe ascender 1978 metros de altura por sobre el nivel del mar, y la duración de ésta es de doce horas, si se decide ir con una guía turística. En ese caso, generalmente dichas empresas organizan un recorrido que abarca muchas regiones de la provincia antes de llegar al destino final. Para llegar hasta las ruinas, se puede realizar una cabalgata o se puede ir a pie. Para acceder en auto hasta allí, debe irse por la ruta nacional 40, que termina a los pies del cerro Alto del rey, donde está localizado el asentamiento Quilmes.

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Embalse La Angostura

El Embalse La Angostura es un lago artificial,de aguas dulces producido por el dique de La Angostura. Se encuentra al pie del Cerro Nuñorco, en el margen sur del Dique La Angostura.

Dique la Angostura

Está rodeado de las sierras del Aconquija al sur (con altitudes de 5.000 msnm) y las Cumbres Calchaquíes al norte. El Valle de Tafí  al noroeste y la Quebrada de los Sosa  al sudeste. En la orilla sur de este lago se ubica la población de El Mollar y en sus proximidades el parque de los Menhires.

Los ríos tributarios y emisario al embalse la Angostura: de la Ovejería, de las Carreras, Churqui, Blanquito, Tafí, el Mollar y de los Sosa.

El lago posee un espejo de agua que abarca más de 350 ha, teniendo una profundidad de 20 m. El aporte principal de aguas lo hace el río de los Sosa que desde las altas cumbres desciende hacia el centro de la provincia de Tucumán.

Lo bordea por el norte la ruta provincial RP 307 y un ramal meridional, al sur de este ramal corre entre “caminos de herradura” la ruta RP 355. Tales rutas (en muy buen estado) comunican a este lago con las poblaciones de Taf’í del Valle y El Mollar, por estas rutas existen comunicaciones con Monteros, Amaicha del Valle, Encalilla y Tolombón.

Aparte de la posibilidad de practicar deportes náuticos, el lago El Mollar tiene como uno de sus grandes atractivos la pesca deportiva, por ejemplo se pueden obtener pejerreyes que se pueden pescar a flote o en profundidad, para tal pesca la profundidad preferible es la de 6 metros  y la mejor temporada es la que va de marzo a abril (verano meridional).

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Cerro San Javier

El Cerro San Javier se encuentra en la provincia de Tucumán a una distancia de unos 25 km de la ciudad capital, San Miguel de Tucumán, utilizando la Ruta Provincial 340. El camino hacia el cerro tiene más de 100 curvas y en todo momento puede apreciarse la típica vegetación subtropical.Mirador San Javier

La sierra de más de 19000 hectáreas, tiene una altura máxima de unos 1876 msnm la cumbre del Taficillo al norte. La formación vegetal dominante es la Nubolva, selvas de montañas oYungas, en la que se constituyen las villas veraniegas más cercanas a la ciudad, Villa Nougués, El Siambón, Raco y San Javier.

En él se practican actividades deportivas como parapente, trekking, cabalgatas, mountain bike, senderismo, etc, siendo un entorno ideal para este tipo de actividades.

Ofrece una vista hermosísima: hacia un lado oeste, la capital y su llanura circundante, y del otro las verdes mesadas que tienen como fondo las cumbres Calchaquíes.

san javier nocturno

La temperatura es muy agradable durante todo el año, sobre todo en verano debido a que se transforma en un oasis en relación a las altas temperaturas existentes algunos kilómetros “abajo” en San Miguel de Tucumán. En invierno, se dan esporádicas nevadas.

Sobre la dorsal de la siera, se encuentra la villa veraniega de San Javier, a unos 1200 msnm, allí se encuentra el Cristo Bendicente, una escultura de 28 m de altura y 135,8 t de peso, realizada por el artista tucumano Juan Carlos Iramain, e inaugurada en 1942, año de fundación de la Villa. Debido a su tamaño, se puede apreciar desde la ciudad.

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UN PASEO POR SAN JAVIER

Los cultivos, las casas, los árboles y las montañas parecen una maqueta. Los autos se mueven lentamente como hormigas por pequeños senderos que, en realidad, son las calles y las avenidas. Desde las alturas de San Javier, todo es diminuto, hasta los ingenios y las fábricas.
Al mediodía, el sol se muestra tibio, casi como a fuego lento. El silencio es envolvente, la vista panorámica de la ciudad y los cantos de los pájaros armonizan un arquetipo ideal para alejarse del bullicio urbano. En el césped, muy cerca del Cristo Bendicente, hay jóvenes cosechando besos, algunos turistas examinan las artesanías de cerámica con ojos de coleccionistas, otros comparten un mate a la sombra de los eucaliptos y unos cuantos pasean a caballo por una senda empedrada, al costado de la ruta. Pasar el día en el cerro San Javier tiene opciones para todas las edades. Desde Loma Bola, salen pájaros gigantes montados en parapente. Los intrépidos de alas enormes saltan entre las 11 y las 16.

A cinco minutos del Cristo está el sendero de la cascada. Es un trayecto pedregoso de 550 metros, bien señalizado (imposible de perderse). Al final de una caminata en medio del verde de la selva puede descubrirse una larga cortina de agua, que en su caída canta una melodía perfecta para la relajación. Los fines de semana es posible encontrarse con turistas que disparan sus cámaras de fotos en cada paso. Algunos visitantes practican yoga.

La cascada de san javierDespués del almuerzo, mientras los pobladores duermen la sagrada siesta, aparecen los entusiastas fanáticos del trekking, que salen a trotar, a veces por el pavimento de la ruta, y otras, por los senderos enripiados.
De vez en cuando, a lo lejos, se oye el rugir de las motos enduro que dibujan nuevos caminos del ancho de una zapatilla. También es posible cruzarse con los expertos en carreras de aventura, que circundan los terrenos en bibicletas de competencia. Con vestimentas y cascos coloridos, los bikers pedalean en grupo,ellos comentan que en una hora suelen subir el cerro desde la rotonda de Yerba Buena. En cambio, en auto en apenas 25 minutos se llega a la cima.A pedalear se ha dicho!bikers en san javier

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Amaicha del Valle

UNO DE MIS LUGARES PREFERIDOS!!!!!!

Amaicha del Valle es una Comunidad Indígena del Pueblo Diaguita Calchaquí que fundamenta su condición de tal invocando un documento histórico muy antiguo: la “Cédula Real de 1716”. Como Comunidad Indígena, tiene sus instituciones ancestrales, tales como el Cacicazgo y el Consejo de Ancianos. También tiene un extenso territorio que, en la actualidad cubre desde el Abra de El Infiernillo, continuando por las Cumbres Calchaquíes hacia el Norte, hasta el Cerro Pabellón y, en dirección Oeste hasta la rivera este del Río Santa María.

Está ubicada en el departamento Tafí del Valle, en el noroeste de la provincia de Tucumán, Argentina, a 164 km de la capital provincial, San Miguel de Tucumán y a 57 km de la cabecera departamental Tafí del Valle.

Debido a la altitud, el clima predominante es el templado con nevadas invernales.

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En medio de las yungas, enclavado en las altas cumbres del Aconquija, la prolongación austral de los cerros calchaquíes, el Parque Nacional Los Alisos encierra riquezas naturales y culturales.
Distante a 104 kilómetros de la capital de Tucumán, en el departamento de Chicligasta, y a 10 kilómetros al oeste de la localidad de Alpachiri, esta interesante área protegida fue creada en el año 1995 para preservar la selva y el bosque montano, además del bioma altoandino. Posee cerca de 10.000 hectáreas que se extienden sobre las laderas oeste de los nevados del Aconquija. Este cordón montañoso, donde se destaca el cerro de la Bolsa, constituye la primera elevación hacia el oeste de la extensa llanura chacopampeana, con cumbres que van desde los 847 a los 5200 metros sobre el nivel del mar, limitando con la provincia de Catamarca y circundada por los ríos Las Pavas al norte y Jaya al sur.

Su vegetación es propia de las yungas, con una selva basal que se desarrolla hasta los 850 metros sobre el nivel del mar, donde se destacan la tipa, el cebil colorado y el lapacho. Entre los 850 y 1200 metros se extiende la selva montana, rica en laureles y nogales, además de horcos molle, talas de selva, tabaquillos y cochuchos. También desde los 1000 metros forma parte del denso sotobosque la caña brava.

Por encima de los 1400 metros, crecen pinos del cerro y más allá de esta altura se encuentran los bosques de alisos del cerro, nogales, saucos y el llamativo amancay, que en primavera se luce con grandes flores rojas. Abunda el helecho doradilla macho y, en algunas abras del bosque de alisos formando matas húmedas, el junco, además de arbustos de salvia blanca.
Por arriba de los 2000 metros, en manchones aislados sobre el pastizal, crecen pequeños bosques de queñoa, en medio de la pradera montana. Las siringas, cortaderas y sobre todo los chaguares, tapizan las paredes rocosas a partir de los 3000 metros, junto a yaretas, yaretillas y lupinos, a mayor altura.

Allí anidan aves en peligro de extinción como la quiula puneña, que en el amanecer se distingue por su canto, la remolinera común, el espartillero estriado, el gaucho andino, la cachirla andina, el jilguero de cola blanca y la monterita serrana, una especie endémica de las sierras del Aconquija.
También es común encontrar en el área al cóndor andino, el halcón peregrino, roedores como el pericote grande, la rata andina y una especie de oculto o tuco-tuco. Entre los mamíferos, el guanaco, el “sacha mono” o coatí, el lobito de río, el ocelote, el pecarí de collar, el zorro colorado, la corzuela, el chinchillón y el puma.

La época de lluvias coincide con el verano (Diciembre-Febrero) y las de mayores heladas durante el invierno (Junio-Agosto), por lo cual las temporadas intermedias de Otoño y Primavera son las mejores épocas para visitarlo.

parque de los alisosCascada de los alisosCaida de AguaPara ingresar en el Parque Nacional Los Alisos es imprescindible solicitar un permiso a: Parque Nacional Campo de los Alisos, 24 de Septiembre 2044, C.C. 43 (4146), Concepción, Tucumán. Teléfono: (03865) 421734.

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